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1 牛仔布料洗水与成衣布料染色的根本区别

洗水是现在国际时尚休闲品牌的普遍工艺。总的来说,洗水过的牛仔,更加自然,舒适,更有层次,面料的稳定性更好。多数人都能理解接受牛仔裤的设计理念,也越来越接受水洗牛仔,很多制衣厂从牛仔布料开始,就极为重视洗水概念。那么,牛仔布料洗水与成衣布料染色之间的根本区别是什么呢?牛仔布料洗水知多少牛仔布料洗水的主要性质是对于浆纱好的牛仔面料(靛蓝浆纱)进行怀旧洗水设计,如酵漂洗水的一般的过程为:退浆—打磨—下漂—过增白剂—过硅软。在这种洗水工艺中仅工艺流程就与成衣染色的工艺流程相去

2 18种常见印花介绍

 转移印花(英文:tropical print)先用印刷方法将颜料印在纸上,制成转移印花纸,再通过高温(在纸背上加热加压)把颜色转移到织物上,一般用于化纤面料,特点是颜色鲜艳,层次细腻,花型逼真,艺术性强,但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。 转移印花工艺简单,投资小,生产灵活, 目前在市场上比较流行...不过说实话,这转移印花和其他的印花种类对比一下,价格是高了点,不过是有一定的档次的。 拔染印花(英文:wash out colors)(拔染)discharge print(拔染印花) 选

3 染整加工中泡沫的形成与消除

泡沫是怎么产生的? 泡沫的定义:泡沫是一个充满气体的球体或多面体的胶体化学系统。每当抽动、振荡、喷射或搅拌液体时气体就会被带入液体形成泡沫。在纺织加工中,发泡液体几乎完全是水,发泡试剂为具有表面活性的物质——表面活性剂,发泡气体为空气。比如:由硬脂酸和氢氧化钠制得简单的表面活性剂——皂。表面活性剂的头部由于羧基取代是亲水的,尾部因其有机特性为疏水的。  表面活性剂总是在液体的表面形成一层单分子层,当空气如上所述那样被包入液体时,就在其表面形成了泡沫

4 为何竹纤维面料总是缩水,起球?

竹纤维是从自然生长的竹子中提取出的纤维素纤维,继棉、麻、毛、丝后的第五大天然纤维。竹原纤维具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性,具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能。竹纤维在这个越来越讲究生活品质的年代被人们认可。为什么呢?有着良好的吸湿透气性,是棉的3.5倍。天然抗菌抑菌,达到95%以上,夏天非常需要。良好的抗紫外线功能,是棉的41.7倍。释放负离子浓度高达6000个/立方厘米。竹含有丰富的果胶、竹蜜、酪氨酸、维生素E以及SE、GE等多种防癌抗衰老功能的微量元素。而竹纤维面料穿着

5 常见天然纤维梳理

一、简介天然纤维是自然界存在和生长的、具有纺织价值的纤维。全世界天然纤维的产量很大,并且在不断增加,是纺织工业的重要材料来源。二、结构天然纤维是自然界原有的或经人工培植的植物上、人工饲养的动物上直接取得的纺织纤维,是纺织工业的重要材料来源。尽管20世纪中叶以来合成纤维产量迅速增长,但是天然纤维在纺织纤维年总产量中仍约占50%。自然界存在的天然纤维主要有,棉花,麻类,蚕丝和动物毛。其中棉花和麻类的分子成份主要是纤维素,而蚕丝和毛类的分子成份主要是蛋白质(呈聚酰胺高分子形式存在)。人类使用天然纤维的历史可以追溯到远古时

6 影响纱线性质的6种因素

不同的短纤维纱工艺技术对纱线物理性质及外观影响不同,甚至影响最终产品的特性也不相同。01纺纱方法不同纺纱方法对纱线结构,短纤维纱的结构与长丝不同,首先是纱的外部及内部纤维的排列,外部结构包括纱的外观及表面构造。如:纤维在纱表面的排列;纱的毛羽;纱的磨擦系数;纱的特性;纱的耐磨及表面其它特性。02羽毛纺纱形成的飞花及毛羽是个十分麻烦的问题,毛羽在下游工序加工时的许多负作用,纺织品手感及最终产品性质受毛羽影响,应用zweigle毛羽测试议将1-2毫米的毛羽分级并分出3毫米以上的有害毛羽。假如环锭细纱毛羽为100%,则紧

7 注意这八个因素,轻松提高染色成功率

很多染厂在染色过程中,经常有各种原因导致染色效果不好,那么究竟是什么影响了染色的成功率呢?染料的影响1、不同批次的染料有批差,每次进染料要测试批差;2、料房染料存放管理不当,致染料上潮或串色;3、化验室母液寿命管理不当,未按时更换;4、化验室染料母液稀释比例浓度不佳,手工吸管控制不当;5、选择配伍性接近的染料,在拼色过程中,存在竞染现象,产生前后色差。助剂的影响1、注意不同批次助剂的差异,此外,每桶助剂取用时注意搅拌;2、助剂用量不同会引起色光变化及最终固色量,注意化验室小样与车间生产之间助剂用量的控制。坯布引起的

8 皂洗牢度差怎么办

影响因素(1)与染料的选用有关染料按溶解性可分水溶性和不溶性:水溶性如:直接染料、酸性染色后性能未改变则上染后的染料尚可再溶解,因此牢度差;水溶性较差或者不溶性染料,如:硫化染料、还原染料,不溶性偶氮一般牢度较好,活性染料与纤维之间发生反应以共价键结合牢度较好还有一部分没有反应的和未水解的(浮色)水洗较差; (2)与染色工艺有关,如果染料染色不良浮色多皂洗牢度较差;(3)浓度 浓度高的浮色可能较多影响牢度,如果上染率高浮色少对皂洗牢度影响较低; (4)皂洗条件有关:如PH值、温度有关。影响染色制

9 三步助你轻松做好扎染

扎染是一种古老的民间传统染色技法,亚洲、非洲、欧美各国都有自己的产品和风格、我国扎染起于秦汉。扎染的晕色丰富,变化自然,趣味无穷。更使人惊奇的是扎结每种花,即使有成千上万朵,染出后却不会有相同的出现。这种独特的艺术效果,是机械印染工艺难以达到的。染色工艺通常是用染色半制品(炼白真丝绸,人棉绸,丝光漂白全棉细平布,夫绸等)做成服装,扎好后下染,真丝绸用弱酸性染料,人棉和棉布用直接染料。1、染色工艺流程与条件染色(浴比1:40-60,温度70-80℃,时间20-30分钟),温水洗(30-40℃),冷水洗,固色(固色剂Y

10 不要忽略水质对织物印染的影响

织物在印染的过程中离不开水,除去染料外,水质成为影响染色的关键因素之一。对水稍有了解的人就会知道自然界的水有软硬之分,软水是指不含或者含有少量的钙、镁、铁离子的水,反之称为硬水。而硬水又分为暂时性硬水和永久性硬水。一、硬水(1)暂时性硬水:水的硬度成份,如果是由碳酸氢钠或碳酸氢镁引起的,系暂时性硬水(煮沸暂时性硬水,分解的碳酸氢钠,生成的不溶性碳酸盐而沉淀,水由硬水变成软水)。(2)永久性硬水:如果是由含有钙、镁的硫酸盐或氯化物引起的,则为永久性硬水,经煮沸后不能去除。以上两种硬度合称为总硬度,依照水的总硬度值大致

11 为什么每次染色品质都参差不齐,八大因素助你寻找问题根源

染厂在不同批次的染色,经常会出现染色效果不好,染色效果不好意味着损失,那么究竟有哪些因素影响染色的成功率呢?本文带你深究其中的原因。一、染料的因素1、不同批次的染料有批差,每次进染料要测试批差;2、料房染料存放管理不当,致染料上潮或串色;3、化验室母液寿命管理不当,未按时更换;4、化验室染料母液稀释比例浓度不佳,手工吸管控制不当;5、选择配伍性接近的染料,在拼色过程中,存在竞染现象,产生前后色差。二、助剂的因素1、注意不同批次助剂的差异,此外,每桶助剂取用时注意搅拌;2、助剂用量不同会引起色光变化及最终固色量,注意

12 看别人家的厂是怎么提高活性染料的湿摩擦牢度的

活性染料染色后,湿摩擦牢度差的因素是多方面的,如染料、水质、助剂、设备、水洗、固色、染色工艺设计的缺陷等。它表现在活性染料自身和水溶性浮色在湿态下摩擦转移,以及被染物表面有色纤维绒毛粒子在机械摩擦情况下的转移。改进工艺可以提高活性染料的湿摩擦牢度。改进前处理工艺目前,棉织物及纱线的前处理工艺一般为直接氧漂。传统的氧漂工艺采用烧碱、双氧水、稳定剂、渗透剂等助剂,98℃,50—60min。氧漂中烧碱易损伤棉纤维,在高温、有空气存在的条件下,烧碱与棉纤维作用,能够导致棉纤维氧化,引起聚合度下降,造成纤维脆损、

13 收好不谢!纺织面料印染专用英语

一、颜色方面奶白:Lvory/Cream大红:Red紫红:Bordeaux/Wine紫色:Burgandy/Plum/Violet/Purple绿色:Green灰色:Grey黄色:Yellow卡其:Kahki淡紫色:Lilac古铜色:Brown梅红:Fuschia橄榄绿:Olive藏青:Navy blue天蓝:Sky blue粉红:Pink米色:Beige橘黄:Orange驼色:Camel特黑:Black/ Jet black炭黑:Charcoal二、产品包装方面卷杆:RIilling/Winding散装:Loos

14 纺织人都认识的纤维

天然纤维是自然界存在和生长的、具有纺织价值的纤维。全世界天然纤维的产量很大,并且在不断增加,是纺织工业的重要材料来源。一、结构天然纤维是自然界原有的或经人工培植的植物上、人工饲养的动物上直接取得的纺织纤维,是纺织工业的重要材料来源。尽管20世纪中叶以来合成纤维产量迅速增长,但是天然纤维在纺织纤维年总产量中仍约占50%。自然界存在的天然纤维主要有,棉花,麻类,蚕丝和动物毛。其中棉花和麻类的分子成份主要是纤维素,而蚕丝和毛类的分子成份主要是蛋白质(呈聚酰胺高分子形式存在)。人类使用天然纤维的历史可以追溯到远古时代,据中

15 为什么总是做不好泼染,看看别人是怎么做的

泼染,是手工染色的一种,因染出的花纹似泼出的水珠而得名。是近几年世界上流行的现代手工染色的一种形式。泼染出来的产品似行云流水,似彩霞飞舞。给人以朦胧含蓄,新颖奇特的感觉,泼染产品的艺术效果是现代印花所不及的,由于其制作简单,适合小批量,多花色的要求,因此深受消费者的青睐。泼染产品可谓集染色与印花优点之大成,其图案形象生动,色彩丰富,风格多样,且花形抽象随意,造型神奇,收到一般染色和印花所达不到的效果,因而极具吸引力。 泼染的原理以手绘方式将染液绘制于织物面上,再用盐或其溶液奇取染液的水分,使上染部分的染料浓度增加,

16 定型配方制定依据及原则

定型配方为多个化学助剂按一定浓度混合后达到固定效果的一种组合。通过定型配方的选用,预计应达到以下效果:1)手感达到客户要求;2)改善部分内在指标达到客户要求(如撕破、滑移、PH值等);3)兼顾后工序加工难度(后工序主要指预缩及制衣)定型使用的化学助剂按作用分主要有以下几类:柔软剂、防滑剂、硬挺剂、渗透剂、和PH值调节剂。按离子型可分为阴离子、阳离子、非离子三种类型。因各个化学助剂的化学成分不同,且不同离子型之间存在配伍禁忌,因此在定型配方的选用和制定上须充分考虑助剂性能和所起作用。了解常用助剂的性能和特点再对织物的

17 纱线知识之纱支成分的计算及纱线捻度的知识

纱支成分的计算纱支(S)的计算取10同长度的经纱或纬纱(根数越多越精确),用专用仪器称出10的纱的克重.经纱支=经纱长度(CM)*根数/100/克重*系数(0.5905)——其中除100是把CM换成M纬纱支数也是相应的计算方法.支数(S)和旦尼儿(D)的换算方法:旦尼儿(D)=590.5*9/支数(S)成分的计算方法A=经纱密度/经纱纱支B=纬纱密度/纬纱纱支A的含量=A/(A+B)B的含量=B/(A+B)比如:120*60//N70D*C20首先把N70D换算成支数:N70D=590.5*

18 印染达人分享92种布料疵点,你认识几种?

1、横裆疵 (Barre)   对针织织物而言,这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。2、坏地 (Bad Place)对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言,这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。3、斜纹疵 (Bias) (参考纬斜)   对梭织织物而言,这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方;对针织织物而言,这种情况

19 针织布的印花皂洗沾色问题

针织物的涂料印花,由于针织物自身的制造特点,其工艺流程和印染设备虽与机织物有所不同,但同样存在沾色问题,并且较机织物更加突出。针织物组织结构松散,在印花过程中,单位面积吃浆较多,这一部分浆料很难在蒸化过程全部完成上染和固色,给皂洗留下了很大的隐患。纯棉机织物一般要经历丝光,在丝光过程中,棉纤维受浓碱作用后,发生剧烈的溶胀,不仅晶格参数发生变化,而且部分晶区转变为无定形区。由于无定形区含量的增大,使纤维的吸附性能提高。目前针织丝光机还不太完善,大多数厂家活性染料印花针织物半制品都未进行丝光,从而造成针织半制品中纱线对

20 色织布生产问题(一)--6种织造问题解决方法

1、织造疵点面料上有规律或无规律地出现经向或纬向的织造疵点,产生的主要原因:①用纱的强度不够。②纱线的浆纱不良(轻浆或重浆)。③织造设备不良(织造设备有故障时会引起断纱等问题)。④下机坯布的修理不彻底。⑤成品验收不仔细。解决方法:加强修理。2、纬斜/纬弧(包括大小格)对于梭织布和针织布出现2%的纬斜/纬弧,和出现大于3%歪的所有布匹都不能定为一等品,产生的主要原因:①织造设备不良(织造设备有故障时会引起停机次数多,从而引起纬斜/纬弧)。②主要是指后整理设备不良引起的纬斜/纬弧)。③整理不良(后整理时操作人员的不负责

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